https://en.wikipedia.org/wiki/Proximity_sensor pa izaberi sam koji tip zelis...
Opet mene s onim projektom.
Imam manjak pinova, pa sam odlučio određene tipke prebaciti na analogne ulaze.
Tipke sam povezao tako da s plusa ide na jedan pin tipkala preko otpornika(100k), te s drugog pina ide direktno u analogni pin 3
To sam uradio s tipkama za desni žmigavac i za osvjetljenje na kormilu(dvije LED-ice)
LED-ice sam spojio na TX pin, dok je tipka za paljenje LED-ica(također se LED-ice pale automatski pa su zato na Arduinou) na analognom pinu 6
Dakle, pritisnem tipku za žmigavce, žmigavci se pale, ali i te dvije LED-ice koje se ne trebaju paliti.
Ali kad pritisnem tipku za te dvije LED-ice, žmigavac se ne pali.
Why?
Kod: https://pastebin.com/vbrLZqG7
@EDIT:
Sad sam skužio da ima još jedan čudan problem.
Kad pritisnem tipku za lijevi žmigavac(D7 pin), pali se desni žmigavac(bez te dvije LED-ice), ali kad pritisnem tipku za desni žmigavac pali se lijevi čije su LED-ice na D13 pinu.
Kod ti je dosta nepregledan, ja bi na tvom mjestu koristio internal timer interruptove koji bi prekidao frekvencijom blinkanja zmigavca, a u njegovom potprogramu bi samo ispitivao if desniZmigavac==true i tako za sve sta blinka, a na pritisak tipke bi postavljao booleane u suprotnu vrijednost.
Najelegantnije rjesenje.
Kod ti je dosta nepregledan, ja bi na tvom mjestu koristio internal timer interruptove koji bi prekidao frekvencijom blinkanja zmigavca, a u njegovom potprogramu bi samo ispitivao if desniZmigavac==true i tako za sve sta blinka, a na pritisak tipke bi postavljao booleane u suprotnu vrijednost.
Najelegantnije rjesenje.
Kakve veze to sad ima s problemom? Kod, tj. način je radio super kad je tipka bila na input_pullup pinu. Isti taj način koristim i sad, osim što if(digitalread(pin) == low) koristim if(analogread(pin) >= 1010)... I dalje ne vidim kakve veze ima to što on pomiješa lijevi i desni žmigavac.
Inače, lijevi žmigavac je na input_pullup modu.
@EDIT:
Ovo sa zamijenom lijevog i desnog žmigavca sam popravio, ali mi opet nije jasno zašto pali te dvije LED-ice na TX pinu.
Jedino što znam je da prolazi provjeru tako da misli da sam pritisnuo tipku za dvije LED-ice(a pritisnem samo za desni žmigavac).
Tako da nije da se pomiješa signal negdje.
Kod ti je dosta nepregledan, ja bi na tvom mjestu koristio internal timer interruptove koji bi prekidao frekvencijom blinkanja zmigavca, a u njegovom potprogramu bi samo ispitivao if desniZmigavac==true i tako za sve sta blinka, a na pritisak tipke bi postavljao booleane u suprotnu vrijednost.
Najelegantnije rjesenje.
Kakve veze to sad ima s problemom? Kod, tj. način je radio super kad je tipka bila na input_pullup pinu. Isti taj način koristim i sad, osim što if(digitalread(pin) == low) koristim if(analogread(pin) >= 1010)... I dalje ne vidim kakve veze ima to što on pomiješa lijevi i desni žmigavac.
Inače, lijevi žmigavac je na input_pullup modu.
@EDIT:
Ovo sa zamijenom lijevog i desnog žmigavca sam popravio, ali mi opet nije jasno zašto pali te dvije LED-ice na TX pinu.
Jedino što znam je da prolazi provjeru tako da misli da sam pritisnuo tipku za dvije LED-ice(a pritisnem samo za desni žmigavac).
Tako da nije da se pomiješa signal negdje.
Nema veze s problemom ali bi kod bio citljiviji i laksi za debugat.
Daj da vidim kako izgleda vaš čitljiv kod
Daj da vidim kako izgleda vaš čitljiv kod
Bit je modularna grada programa uz pomoc potprograma jer se tesko snalaziti kad je sve u loopu.
Daj da vidim kako izgleda vaš čitljiv kod
Bit je modularna grada programa uz pomoc potprograma jer se tesko snalaziti kad je sve u loopu.
Pa nisam vam ni dao cijeli loop.
U svom kodu se najbolje snalazim.
Ugl. hvala na pomoći, riješio sam tako da sam tipku prebacio na digitalni pin TX, a LED-ice na RX.
Poslužit će i oni, iako mi je jedna tipka ostala na analogu. Naime, kad priđem hall senzoru(analognom) s magnetom, u loopu se odradi kod i za taj hall senzor(inače su dva komada, svaki na posebnom analognom pinu, ne smetaju jedan drugome), i za tu tipku.
Na analognim pinovima imam dva hall senzora, termistor, tipku i IIC komunikaciju.
Al pinovi A3, A6 i A7 kao da ne rade kako treba.
Inače, evo fotke, malo sam lijepše složio ovog puta.
http://i.imgur.com/k8NJTUH.png
Sve radi ko i prije.
49 LED-ica, OLED ekran, 3231 RTC modul, šest tipki, šest MOFSETa, pun k kablića...
Gorile bi i LED-ice al nemam 12V. Moram iz kompa izvući napajanje za projekt :P
Što se tiče tog expandera, ovako nešto jeftino mi se sviđa, pogotovo jer ide preko IICa
Poslužit će i oni, iako mi je jedna tipka ostala na analogu. Naime, kad priđem hall senzoru(analognom) s magnetom, u loopu se odradi kod i za taj hall senzor(inače su dva komada, svaki na posebnom analognom pinu, ne smetaju jedan drugome), i za tu tipku.
Na analognim pinovima imam dva hall senzora, termistor, tipku i IIC komunikaciju.
Al pinovi A3, A6 i A7 kao da ne rade kako treba.
Inače, evo fotke, malo sam lijepše složio ovog puta.
http://i.imgur.com/k8NJTUH.png
Sve radi ko i prije.
49 LED-ica, OLED ekran, 3231 RTC modul, šest tipki, šest MOFSETa, pun k kablića...
Gorile bi i LED-ice al nemam 12V. Moram iz kompa izvući napajanje za projekt :P
Što se tiče tog expandera, ovako nešto jeftino mi se sviđa, pogotovo jer ide preko IICa
http://www.ebay.com/itm/PCF8574-PCF8574T-I2C-PortExpander-Shield-Modul-fur-Arduino-Raspberry-Pi-/252823222666?hash=item3add70398a:g:iuYAAOSwCU1Y0NHk
Mislim da je baksa mislio na shift registar. iz 3 pina dobije 8 74HC595, chip je ispod dolara cijena.
Ince jos 1 savjet je da u prototipima koristis 1 led diodu s jacim otpornikom umjesto 3 jer je breadbord pregledniji i imas vise mjesta za daljnje nadogradnje.
Ja osobno ni tranzistore ne stavljam u takvim slucajevima nego samo diodu s otpornikom cisto da imam uvid da pin radi ono sto mi treba, a kasnije dodam tranzistorsku sklopku i sve ostalo potrebno(na busenoj plocici ili bas radenom PCB-u)
Poslužit će i oni, iako mi je jedna tipka ostala na analogu. Naime, kad priđem hall senzoru(analognom) s magnetom, u loopu se odradi kod i za taj hall senzor(inače su dva komada, svaki na posebnom analognom pinu, ne smetaju jedan drugome), i za tu tipku.
Na analognim pinovima imam dva hall senzora, termistor, tipku i IIC komunikaciju.
Al pinovi A3, A6 i A7 kao da ne rade kako treba.
Inače, evo fotke, malo sam lijepše složio ovog puta.
http://i.imgur.com/k8NJTUH.png
Sve radi ko i prije.
49 LED-ica, OLED ekran, 3231 RTC modul, šest tipki, šest MOFSETa, pun k kablića...
Gorile bi i LED-ice al nemam 12V. Moram iz kompa izvući napajanje za projekt :P
Što se tiče tog expandera, ovako nešto jeftino mi se sviđa, pogotovo jer ide preko IICa
http://www.ebay.com/itm/PCF8574-PCF8574T-I2C-PortExpander-Shield-Modul-fur-Arduino-Raspberry-Pi-/252823222666?hash=item3add70398a:g:iuYAAOSwCU1Y0NHk
Mislim da je baksa mislio na shift registar. iz 3 pina dobije 8 74HC595, chip je ispod dolara cijena.
Ince jos 1 savjet je da u prototipima koristis 1 led diodu s jacim otpornikom umjesto 3 jer je breadbord pregledniji i imas vise mjesta za daljnje nadogradnje.
Ja osobno ni tranzistore ne stavljam u takvim slucajevima nego samo diodu s otpornikom cisto da imam uvid da pin radi ono sto mi treba, a kasnije dodam tranzistorsku sklopku i sve ostalo potrebno(na busenoj plocici ili bas radenom PCB-u)
Testiram i koliko jako svjetlo mogu dobit. Mada po kodu znam da radi 
Ovo je gotovo, još samo da provjerim dal sam LED-ice u serijama spojio kako treba, i deri dalje.
Mislio sam i na to, a mislio sam i na I2C port extendere poput MCP23017, s kojima dobiješ čak 16 I/O portova na I2C sabirnici! Znači, ako već za nešto i koristiš I2C sabirnici, u osnovi dobiješ 16 I/O portova za nula dodatnih pinova. 
Cijena taman ispod jednog dolara, ako se kupuje po komad.
Pod ono "ručno multipleksirati" sam zapravo mislio na matrice tipki, gdje recimo sa 7 pinova dobiješ 12 ulaza, s 8 pinova 16.
Cijena taman ispod jednog dolara, ako se kupuje po komad.
Pod ono "ručno multipleksirati" sam zapravo mislio na matrice tipki, gdje recimo sa 7 pinova dobiješ 12 ulaza, s 8 pinova 16.
Shift registre ima 5 komada za dolar 
A malo me je zbunio naziv multipleksiranje(demultipleksiranje preciznije) jer teoretski to znaci da mozes odabrati samo jedan od n izlaza(ne moze se u istom trenutku vise od 1 izlaza imati HIGH)
Al opet mi nije jasno zašto A3 pin dobiva signal od A0/A1 pina?
Al opet mi nije jasno zašto A3 pin dobiva signal od A0/A1 pina?
Biraj:
)I jos jedna stvar, svaki mikrokontroler ima odredeni broj kolko put ga mozes reprogramirat prije nego se smatra nepouzdanim i proizvodac preporuca zamjenu.
Istina da je taj broj visok(za 328p je 10 000 ako se ne varam), ali kad se testira i uploada vise desetaka puta u jednom danu, nekad i do 100 puta lako se dode do tih 10 000 kroz par mjeseci.
Al opet mi nije jasno zašto A3 pin dobiva signal od A0/A1 pina?
Biraj:
)
Budem probao s drugim MC-om.
MC radi sve, EEPROM ispravan.
Može bit jedino da pločica ima spojene kontakte negdje.
Trebao bih za prijetalja napraviti 24vdc to 12vdc konverter za kamion. Dakle treba mu za radio koji radi na 12v. Nasao sam shemu sa 2n3055 tranz. ali treba 6 komada a njemu treba sto manji da stane unutar utora kraj radia. Ako netko moze nesto preporucit.
Trebao bih za prijetalja napraviti 24vdc to 12vdc konverter za kamion. Dakle treba mu za radio koji radi na 12v. Nasao sam shemu sa 2n3055 tranz. ali treba 6 komada a njemu treba sto manji da stane unutar utora kraj radia. Ako netko moze nesto preporucit.
Neki step-down converter mozda
Ja imam ovako nesto:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Module-7-32V-to-0-8-28V-12A-300W-USA-/182602817113?epid=1981076948&hash=item2a83f9de59:g:buUAAOSw5cRZMQV-
Kod mene samo stabilizira aku 14V na 12V za led strip i koristi se par sati tjedno(u komadu), a sposobno je i cijelu noc raditi bez pregrijavanja(5 metara trake 3258 5630, 1A po metru + 2 reflektora kineskih 10W(oko 5-7 realno))
Inace uzeo sam na preporuku mbaksa
Prebacio sam termometar na DS3231, a ovaj stari(termistor) koji je bio na pinu A2 sam odbacio.
Mjerio je dobro temperaturu, bez smetnji.
A sad sam na A2 stavio tu sklopku, i dalje je isti problem.
Stavio sam na pištalicu, i dobio otpor od nekih 1.2k između pina A0 i A2
Znači ipak si bio u pravu.
Doduše, Arduino je bio ugašen, a i drugi Arduino ima isto otpor između analognih pinova(drugog sam iz vrećice izvadio).
Drugi je korišten manje od deset sati.
Znači ipak si bio u pravu.
Doduše, Arduino je bio ugašen, a i drugi Arduino ima isto otpor između analognih pinova(drugog sam iz vrećice izvadio).
Drugi je korišten manje od deset sati.
Nisam te tu sad posve shvatio kako si imao spojeno. Evo kako je u mom slučaju za goli Nano, dakle kad nije spojen na ništa. Otpori između:
A0 i A2 (kao i otpori između bilo koja dva analogna pina): 14,5 mega Omha
A0 i GND: 3,42 mega Ohma
A0 i 5V: 3,42 mega Ohma
To sve su znači uber-visoki otpori. 1,2K u tvom slučaju naravno da dovodi do pogrešnih, "povezanih" mjerenja.
Kod mjerenja otpora Arduino inače i mora biti ugašen. Ako hoćeš nešto testirati kad je uključen, onda mjeriš napon, a ne otpor.
A0-GND - 7+ Mohma (raspon je na 20M postavljen, znači maksimum).
Također je i A0-5V 7+ Mohma.
To su rezultati s Arduinoa Nanoa(328) koji je u testnoj pločici(nisam ga vadio).
Dok drugi koji je izvađen(i slabo korišten) ima otpor od 15+ Mohma(A0-GND i A0-5V).
A0-A1 i A0-A2 nemaju uopće otpor između sebe(bio Arduino na testnoj pločici ili izvan nje, nebitno je).
Stavio sam i taj drugi Arduino s istim kodom, i opet se isto ponaša.
A ne vjerujem da mi drugi Arduino ima isti problem kao i prvi. Drugi je većinom bio u ladici, u vrećici u kojoj je došao.
Ova dva tinola imam doma. Bezolovni Stannol, kojeg koristim skoro od početka svoje karijere u lemljenju, nakon što sam potrošio malo bezolovnog lema koji je došao s lemilicom, te olovni čunga-lunga kupljen preko eBaya, da se nađe za slučaj ako mi bezolovni za neku primjenu bio dobar.
I tako... Bezolovni Stannol mi je za sve što sam trebao lemiti bio dovoljno dobar, no u jednom trenutku mi ga ponestalo, a nije mi se iz Čipoteke dalo naručivati samo tinol pa bazveze platiti 30 kuna dostave za to. Pa sam probao lemiti s ovim kineskim olovnim, za kojeg sam zapravo očekivao da će se bolje ponašati. I je li? Ne! To je nevjerojatni šit od tinola! Niš se s njim ne može pošteno zalemiti, čim se lem ohladi postane nekakav čudni, pepeljasti, bez sjaja (nešto što bi se prije očekivalo od bezolovnog tinola). Strava i užas. Dodavao sam i jeftinu kinesku pastu (koja inače nešto pomaže kad ju koristim sa Stannolom), no ovdje nije pomagala.
Eto, ako razmišljate o olovnom lemu s eBaya, razmislite ponovno. U svakom slučaju nemojte kupiti ovog kojeg sam ja kupio.
Inače, bio je test na EEVblogu koji sam pogledao taman kad sam se spremao naručiti baš taj Kaisi .
Srećom sam naletio na test, bio bi to uzalud bačen novac.
Nego, silom prilika sam kupio za promjenu 100 grama 1 mm ovoga, premda ne u Zagrebu, nije mi se dalo čak tamo ići i moram priznati da ne kužim neku razliku u odnosu na bezolovni koji sam koristio jedan kraći period (oba dobra marka).
Ali, 1 mm je predebeli tinol za većinu stvari koje radim, i strašno mi to smeta u odnosu na 0,7 s kojim sam inače radio.
Užas, nemam više istu bezbrižnost, nije to to.
Tak da prvom prilikom kupujem opet 0,7.
Uglavnom, dobra lemilica i dobar tinol čine ogromnu razliku, tak da uvijek treba pazit pri kupnji.
Mene više zanima kako održavate vrh. Čime? Kako? Koliko često?
Zadnji put kad sam vidio sjajan vrh je bilo kad sam unboxo lemilicu.
Ovdje kod mene nemaju spužvice za lemilice pa koristim spužvicu za ribanje rerne/štednjaka (jbg DIY rješenje).
Novi vrhovi u mome mjestu i ne postoje, imaju jedino tinol pastu.
Vrh mi je crn, i jedino da šmirglom mogu očistit(kao da ima čađe). Vjerojatno sam sjebo vrh s takvim čišćenjem :/
Pazi prilikom šmirglanja, jer ako oguliš gornji sloj (srebrne boje, ne znam koji metal) onda ti vrh bude trajno crn i ide u smeće.
To crno nije čađa, nego oksidacija, i možeš njenu pojavu smanjiti tako da smanjiš snagu lemilice (napravi si regulaciju, ili nabaci samo jednu diodu serijski s lemilicom, ali to upitno šljaka).
Bilo kakva sppužvica je ok, nema neke razlike, a dobre su i one mrežice kaj su baš namijenjene za to.
Uglavnom, blago pošmirglaj oksidaciju, kad se lemilica zagrije rastopi hrpu tinola po vrhu i onda na dobro namočenu spužvicu stisni par puta u kratkim intervalima tak da stalno vrtiš lemilicu i budeš dosta očistio.
Ali, bez regulacije snage se bude opet zacrnilo.
Mene više zanima kako održavate vrh. Čime? Kako? Koliko često?
Održavanje? Nikakvo šmirglanje. Kad sam gotov s lemljenjem, očistim vrh, ponovno nanesem svježim lem na njega (obilno ovaj put) i ostavim ga gore, isključim lemilicu i odložim.
Ako si ostavljao čist vrh pa onda isključio lemilicu - zbog toga ti je takav, možda si ga onda i uništio. Tako sam ja uništio prvi vrh na prvoj lemilici koju sam kupio, kad još skoro ništa nisam znao o lemljenju. Još jedna važna stvar - brijem da imaš neku jeftinu lemilicu bez regulatora temeperature. Čim lemilicu ne misliš koristiti unutar idućih 5 minuta, možda i manje, ištekaj je iz struje.
Uglavnom, meni uvijek na vrhu lemilice ima lema. Ne znam je li to nužno kad recimo nekoliko minuta, ili možda 5-10 minuta, lemilica mi stoji uključena bez da je kroz to vrijeme koristim, no otkad uvijek imam lem na vrhu lemilice - nemam problema s propadanjem vrha.
